• Кілька років тому створенням тихих комп'ютерів займалися здебільшого enthusiasts. Вони розробили власні системи водяного охолодження, демпфіруючі кейси для жорстких дисків, покращили корпусу і штатні кулери. Однак сьогодні можна без проблем зібрати тихий комп'ютер з серійних компонентів. Треба тільки знати, як. Саме про це ми сьогодні і поговоримо.
    Раніше ми вже писали про безшумному охолодженні. Проте в ті роки створенням тихого комп'ютера займалися здебільшого enthusiasts. Ці люди розробили власні системи водяного охолодження, демпфіруючі кейси для жорстких дисків, покращили корпусу і штатні кулери… Звичайно, все це нікуди не зникло досі. Але для повторення цих рішень найчастіше необхідний доступ до специфічних матеріалів та інструментів, а також відповідні навички.
    Тим часом компанії-виробники комп'ютерних компонентів відчули зростаючий інтерес до тихим рішень і почали боротися за цю нішу. Завдяки цьому сьогодні можна без проблем зібрати тихий комп'ютер з серійних компонентів. Треба тільки знати, як. Саме про це ми сьогодні і поговоримо.
    Створення тихого комп'ютера - комплексне завдання, яка не зводиться тільки до підбору «найкращих» компонентів. Важливо також і представляти те, як вони будуть поєднуватися в працюючій системі. Відповідно, крім рекомендацій щодо конкретних комплектуючих, ми будемо коментувати сценарії їх використання. Стаття розрахована на нормальне сприйняття не дуже підкованими людьми, тому багато аспектів докладно описуються.
    Трохи теорії
    Перше, про що необхідно сказати - будь-який рухомий елемент завжди генерує деякий шум. Існують методики об'єктивного вимірювання рівня шуму. Їх результатом зазвичай є значення звукового тиску, виражені в децибелах (дБ). При цьому децибели використовуються для вимірювань в логарифмічної шкалою. Це означає, що реальний рівень звукового тиску при різниці в 10 дБ буде відрізнятися в 10 разів. Наведемо класичну таблицю відповідності:
    10 дБ - шепот20 дБ - норма шуму в житлових помещениях40 дБ - тихий разговор50 дБ - розмова середньої громкости70 дБ - шум друкарської машинки80 дБ - шум працюючого двигуна вантажного автомобиля100 дБ - гучний автомобільний сигнал на відстані 5-7 м110 дБ - шум працюючого трактора на відстані 1 м120 дБ - поріг больового ощущения150 дБ - зліт літака
    Також необхідно зробити деякі пояснення щодо методик вимірювання рівня шуму.
    по-перше, важливо знати, звідки проводилося це вимір. Зрозуміло, що результати вимірювань з відстані 1 см і 10 метрів будуть сильно відрізнятися. На наш погляд, адекватними для комп'ютерних комплектуючих є вимірювання з відстані не більше 3 метрів. Оскільки комп'ютер зазвичай знаходиться в межах цього відстані. При вимірюванні з малих відстаней від об'єкта має значення також, з якого боку розташований вимірювальний прилад (використовується для вимірювання рівня шуму прилад називають шумоміром). Заявлений виробником рівень шуму не завжди відповідає реальному показником. Це пов'язано з тим, що більшість компаній вважає його дуже гарним маркетинговим параметром, який можна «підкручувати» без ризику для своєї репутації.
    по-друге, при вимірюванні рівня шуму фіксується найбільше звуковий тиск на чутним людиною діапазоні частот. Однак низькочастотні шуми для людського вуха більш комфортні, ніж високочастотні. Тому моделі з однаковими заявленими характеристиками суб'єктивно можуть сприйматися по-різному. Деякі враховують цей фактор, тому на суб'єктивні відчуття авторів в оглядах також варто звертати увагу.
    У результаті, зрозуміло, для кінцевого користувача важливі тільки його суб'єктивні відчуття. Якщо у вас за вікном проходить жвава автомагістраль, то домогтися від комп'ютера комфортного рівня шуму буде значно простіше.
    Ми розглянемо по порядку всі компоненти комп'ютера, які тим або іншим чином можуть впливати на його шумові характеристики. У кожному розділі будуть дані загальні рекомендації по вибору компонента (які, як ми сподіваємося, не втратять актуальності в найближчому часі), а потім вказані і описані конкретні рекомендовані моделі, присутні на ринку.
    Зміст
    Зберігання інформації.
    Вентилятори.
    Корпус і зборка.
    Системи охолодження.
    Процесор, відеокарта, материнська плата, оперативна пам'ять.
    Блоки живлення.
    Висновок
    Дотримуючись рекомендацій, даних у цій статті, ви швидше за все зможете як зменшити рівень шуму вашого нинішнього комп'ютера, так і зібрати новий, виключно з малошумних комплектуючих. Поради щодо конкретних моделей не є всеосяжними, але ми постаралися виділити деякі найбільш характерні і цікаві. Звичайно, у статті наведено швидше загальні рекомендації, але ми сподіваємося, що це допоможе вам придумати і реалізувати власну концепцію.
    Зберігання інформації
    ми Почнемо саме з цього розділу, так як він є одним з найважливіших і в той же час найбільш складним. Багато користувачів приписують жорстким дискам тільки тріск, видаваний його голівками. Насправді ж вони також видають низькочастотний гул, схожий на гул вентиляторів. Звідси виникають ситуації, коли люди марно намагаються замінювати вентилятори, не знаючи, чим насправді криється проблема. Рекомендуємо спробувати включити комп'ютер без жорсткого диска і послухати, як змінився характер шуму.
    Тепер, коли ми ідентифікували проблему, потрібно перейти до її вирішення. Існує кілька підходів, але кожен у кожному з них вам доведеться щось пожертвувати.
    Першим (і найбільш радикальним) є перехід до використання SSD-дисків. Вони не шумлять. Взагалі. Але, незважаючи на те, що відповідний сегмент зараз активно розвивається, у них все ще є достатньо проблем. По-перше, це ціна. Питома вартість гігабайти флеш-пам'яті істотно вище, ніж для традиційних жорстких дисків на магнітних пластинах. По-друге, не всі SSD-диски швидкі. Конкретніше, часто виникають проблеми з часом випадкового доступу при операціях запису. По-третє, час напрацювання на відмову у багатьох SSD-дисків також не дуже велика. І якщо друга і третя проблеми вже, у загальному-те, вирішені, то перша в найближчому майбутньому нікуди не дінеться.
    Якщо ви вирішили використовувати SSD-диск, то, швидше за все, зіштовхнетеся з проблемою браку дискового простору. Її можна вирішити покупкою мережевого сховища (NAS), яке можна встановити на такій відстані від комп'ютера, де його не буде чутно.
    Існують також жорсткі диски на базі оперативної пам'яті, але вони дуже дорогі і екзотичні, щоб говорити про них в даному огляді.
    Другий підхід полягає у застосуванні «нетрадиційних» жорстких дисків. Це 2.5” моделі та моделі з зменшеною швидкістю обертання шпинделя. Такі рішення не є панацеєю, але все ж значно тихіше, ніж звичайні 3,5” диски зі швидкістю обертання шпинделя 7200 об/хв. Питома вартість гігабайти таких дисків знаходиться на прийнятному рівні, однак продуктивність їх невисока. А 2.5” моделі також володіють низьким обсягом дискового простору.
    Третій підхід полягає в демпфировании і програмної модифікації наявного жорсткого диска. Він іноді дозволяє досягти нормального рівня шуму навіть у звичайного вінчестера. Втім, для одержання дійсно тихого комп'ютера все ж необхідно використовувати і другий підхід.
    Для початку найбільш просте - настроювання автоматичного акустичного управління (AAM). Цей програмний метод в принципі дозволяє досить точно керувати режим роботи жорсткого диска. При цьому невелика втрата продуктивності може супроводжуватися істотним зниженням рівня шуму. Ті, кого зацікавив цей метод, можуть спробувати утиліти WinAAM і SmartHDD.
    При демпфировании, швидше за все, доведеться звернутися до «дідівським» способів. Найбільш простими варіантами є організація м'якого підвісу або розташування жорсткого диска на дні корпусу (його варто класти на поролон, або інший подібний матеріал, необхідний для віброзаглушення). Це дозволяє уникнути резонансу роботи жорсткого диска з корпусом, і в деяких випадках дуже сильно зменшує рівень шуму. Також можна встановлювати вінчестер через гумові прокладки, але ефективність цього рішення менше.
    Більш просунутим методом (відмінно поєднується з виброразвязкой) є використання спеціальних шумопоглинаючих контейнерів. Самостійне їх конструювання досить важко, до того ж на ринку є вже готові рішення.
    Отже, перейдемо до рекомендацій конкретних моделей. За SSD особливих рад не буде, оскільки серед них всі моделі безшумні. З серій жорстких дисків варто вибирати моделі з найменшою кількістю пластин.
    Рекомендовані до купівлі класичні 3,5” 7200 жорсткі диски:
    1) Samsung F1, як на 250 ГБ, так і на 333 ГБ пластинах.2) Seagate 7200.11 на 500 ГБ пластинах (ST31500341AS, ST31000340AS) з застереженням про проблему з прошивкою, яка спостерігалася раніше в цих дисков.3) Western Digital Caviar Blue на 320 ГБ пластинах (WD3200AAKS, WD6400AAKS)3,5” диски зі зниженою швидкістю обертання шпинделя: лінійки Samsung F2 EcoGreen, Seagate Pipeline HD, Western Digital Caviar Green.
    2,5” диски: Seagate Momentus 5400.6, WD Scorpio Blue (на 250 ГБ пластинах).
    Тепер трохи про демпфировании. Єдиним виробником доступних на території Росії контейнерів для HDD є компанія Scythe, багато продукти якої відмінно підходять для створення тихої системи. Вона випускає як контейнери Scythe Quiet Drive і Scythe Himuro для 3.5”, так і для 2.5” моделей (SQD-1000, SQD2.5-1000, SCH-1000).
    Також в асортименті продукції цієї компанії доступне рішення для демпфування: Hard Disk Stabilizer. Хоча для віброзаглушення ефективніше використовувати гумовий підвіс.
    Вентилятори.
    Корпус і зборка.
    Системи охолодження.
    Процесор, відеокарта, материнська плата, оперативна пам'ять.
    Блоки живлення.
    Вентилятори
    Другим компонентом комп'ютера, що впливає на рівень шуму, є вентилятори. Власне кажучи, на цьому список безпосередньо що виробляють компонентів і закінчується.
    Створення безвентиляторной системи, безумовно, можливо. Однак над її конструкцією слід думати набагато більше, ніж над «просто малошумною» (з якої теж потрібно повозитися). Обмеження, що накладаються на тепловиділення (а відповідно, і на продуктивність) компонентів комп'ютера, істотно зростають. До того ж без використання SSD це все ще і практично безглуздо.
    загалом, вентилятори потрібні. Для продуктивного комп'ютера - хоча б пара-трійка. В більшості випадків ми б не рекомендували використовувати комплектні моделі. Особливо варто уникати кулерів з передвстановленими вентиляторами нестандартної конструкції. На початку своєї служби вони можуть працювати досить тихо, але з часом будуть ставати все більш гучними, а можливості замінити їх без зміни самого радіатора у вас не буде.
    В ідеальному випадку варто вибрати одну єдину вподобану модель і встановити її на всі необхідні позиції. У цьому випадку згодом можна просто замінювати що зносилися вентилятори на аналогічні нові.
    Ми рекомендуємо використовувати 120 мм моделі. Це на даний момент один з стандартизованих типів вентиляторів і більшість інших елементів з ними сумісно. В принципі можна використовувати і деякі 140 мм вентилятори, у яких отвори для монтажу розташовані аналогічно 120 мм моделей. Вентилятори менших розмірів зазвичай шумлять сильніше при аналогічній продуктивності (за рахунок істотно більшої швидкості обертання).
    Важливим компонентом є використовуваний у вентиляторі підшипник. Вони володіють різними шумовими характеристиками і терміном служби. Тихіше всього працюють втулки, потім гідродинамічні, потім кулькові. З терміном роботи все навпаки. Вентилятори з втулкою варто використовувати тільки при вертикальному розташуванні. Краще всього використовувати вентилятори з гідродинамічними підшипниками (вони ж і самі дорогі). Останнім часом набуває поширення перспективна технологія з використанням магнітного підвісу, але поки моделі з її використанням ще недостатньо гарні.
    В розділі з теорією ми вже говорили про це, але повторимося - дивитися на заявлений виробником рівень шуму марно. Також не варто серйозно ставитися до різних змін форми крильчатки. Вона, зрозуміло, має ефект на рівень шуму, але без проведення аеродинамічних розрахунків оцінити його не представляється можливим. Чи робив їх виробник у кожному конкретному випадку - нам невідомо. Тому оцінюємо тільки результат.
    Додамо ще одне правило - вентилятор зі швидкістю обертання 1500 об/хв безшумно працювати не може. У звичайній квартирі 120 мм вентилятор перестає бути чуємо з робочого місця на рівні 600-800 про/хв, залежно від моделі.
    Це не означає, що не можна використовувати вентилятори з більш високою швидкістю, треба просто знижувати її. Для цих цілей можна використовувати спеціальні регулятори (що представляють собою резистори змінної напруги), або перемикати проводи в molex-роз'ємах.
    Суть в тому, що в molex на жовтому дроті потенціал 12 В, на червоному - 5 В, а на чорних - 0. Вентилятор зазвичай живиться від жовтого та чорного проводів. Різниця потенціалів при цьому становить 12 В. Відповідно, можна поміняти проводи в роз'ємі (з метою подальшої безпеки краще це робити на роз'ємі самого вентилятора) так, що він буде працювати на 7 або навіть 5 В. У деяких моделей стартову напругу вище цих цифр, що не дозволяє використовувати такий метод. Втім, ці моделі найчастіше не будуть підходити для наших цілей і за іншими параметрами.
    Для регулювання швидкості обертів вентиляторів можна використовувати і спеціальні пристрої. Іноді регулятори вбудовані в корпус, також продаються панелі під 5.25-слот. З такою системою можна прискорювати вентилятори при запуску ігор, коли збільшення шуму цілком можна пережити.
    Також швидкість обертання вентиляторів може регулюватися програмно. Ми радимо створювати власні алгоритми регулювання обертів. Це дозволяє поліпшити шумові характеристики комп'ютера, жертвуючи температурним режимом.
    Ще однією важливою характеристикою вентилятора є створюваний ним тиск. На радіатори з щільним ребрами варто встановлювати вентилятори з високим тиском, так як вони будуть краще продувати його. Корпусні ж вентилятори не так вимогливі до цього параметру.
    Вентилятору, як і жорсткому диску, необхідна правильна установка. Знову ж таки, ключовим моментом є виброразвязка. Це означає, що необхідно використовувати силіконові прокладки і/або гвинти. Випуском подібної продукції займаються, наприклад, Akasa і Nexus. Звичайно, ніхто не заважає виготовити потрібні деталі самому.
    Тепер рекомендації. Радити будемо тільки 120 мм моделі. Якщо вам по тим чи іншим причинам необхідні вентилятори менших габаритів, то часто можна купити моделі з тих же серій, що будуть рекомендовані нами зараз. Моделі написані за зростанням ціни вказані лише доступні на російському ринку).
    ~150 руб. - Glacialtech SilentBlade II, втулка.~350 руб. - Arctic Cooling Arctic Fan, гидродинамик.~350 руб. - Scythe Slip Stream, гидродинамик.~450 руб. - Scythe Gentle Typhoon, гидродинамик.~450 руб. - Thermalright TR-FDB, гидродинамик.~550 руб. - Scythe S-Flex, гидродинамик.~750 руб. - Noctua S-12 або P-12, гидродинамик. S-12 тихіше, але створює менший тиск. Для продування радіаторів краще використовувати P-12.
    У загальному-те, навіть найдешевший вентилятор з цього списку показує себе дуже непогано. Однак ми б радили перестрахуватися і купити модель з діапазону близько 500 рублів, благо вибір там досить широкий.
    Корпус і зборка.
    Системи охолодження.
    Процесор, відеокарта, материнська плата, оперативна пам'ять.
    Блоки живлення.
    Корпус і складання
    Підбір правильного корпусу і розумне розташування в ньому всіх компонентів також є дуже важливим. На шумові характеристики це вплине слабо, але погано організована вентиляція призводить до перегріву комп'ютера, а нам це зовсім не потрібно.
    Ідеальний корпус для тихого комп'ютера - це його відсутність. По ідеї корпус також заглушає шум компонентів системи, але шумоізоляція заважає вентиляції, і на практиці виходить, що краще зробити упор на останню. Але навряд чи багато хто з вас захочуть тримати комп'ютер в розібраному стані на столі або повісити на стіну (хоча чого тільки не приходить людям в голову). Отже, треба підбирати корпус, в якому умови знаходження комплектуючих будуть як можна ближче до відкритого стенду. Тобто, корпус потрібен великий і добре продувається.
    по-друге, треба пам'ятати про вібрацію. Якщо ми правильно організуємо підвіс вентиляторів і жорстких дисків, то особливих вібрацій бути не повинно. Тим не менше, краще підбирати моделі з товстої сталі/алюмінію.
    Якщо дозволяють фінанси, то варто купувати моделі корпусів, що позиціонуються виробником як призначені для тихої системи. Для них характерні деякі конструктивні особливості, корисні для наших цілей.
    Це, по-перше, велика кількість посадкових місць під 120 мм вентилятори і велика кількість вентиляційних отворів.
    по-друге, дуже важливий перенесення блоку живлення вниз. При цьому у верхній кришці корпусу може бути організована нормальна перфорація, і тоді гаряче повітря буде виходити звідти за рахунок природної конвекції. Взагалі при малих швидкостях роботи вентилятора конвекція набуває істотне значення і про неї треба активно думати при виборі та складання корпусу. Також іноді виробники роблять так, що блок живлення розташовується вентилятором вниз і тоді останній починає забирати холодне повітря зовні корпусу (а тому БЖ менше прогрівається і працює тихіше).
    по-третє, часто застосовується м'який підвіс вінчестерів. Не завжди його реалізують грамотно, але тим не менше. Також кошик для вінчестерів мають знизу і відгороджують так, щоб по можливості уникнути конвекції.
    по-четверте, в таких корпусах часто організовують шумоізоляцію бічних стінок. Для нас вона не дуже потрібна, але в принципі будь-який трюк, який знизить рівень шуму, корисний. Шумоізоляцію також можна придбати окремо, або виготовити самому. На території Росії можна дістати Akasa AK-PAX-1 і AK-PAX-2.
    У принципі існує багато екзотичних рішень, багато з яких були взяті виробниками із прототипів, розроблених різними ентузіастами. Хороша ідея розвороту материнської плати на 90ºзастосована компанією Silverstone у моделі Raven RV01. Завдяки такому розташуванню відеокарта більше не буде «підігрівати» процесорний кулер. Також цікавий показаний Thermalright на нещодавній виставці Computex-2009 корпус, в якому роз ’ єми слотів розширення знаходяться всередині самого корпусу і його вміст продувається наскрізь шістьма 120 мм вентиляторами.
    Можна збирати тихі системи і в HTPC-корпусах, але це накладає деякі обмеження. Необхідно використовувати вбудовані або малопотужні низькопрофільні відеокарти і низькі процесорні кулери.
    Думаємо, що ви вже зрозуміли: при виборі корпусу краще заздалегідь знати всі комплектуючі, які ви збираєтеся там розташувати. Тільки тоді цей вибір може бути оптимальним.
    Що стосується збирання, то її треба, як і в звичайних випадках, проводити акуратно і красиво, максимально використовуючи стяжки. Мета - мінімізація перешкод конвекції і повітряним потокам вентиляторів. Вентилятори, які встановлюються на радіатори, по можливості повинні дути в напрямку найближчого отвори в корпусі.
    У багатьох випадках без корпусних вентиляторів можна обійтися, але корисність їх складно заперечувати. У загальному випадку кожному корпусного вентилятора, працює на вдув, повинен відповідати один, що працює на видув. Необхідно приблизно представляти, як буде проходити в корпусі потік повітря, организовываемый ними і розташовувати вентилятори так, щоб він обдував сильно гріються елементи.
    Переважна більшість виробників проштамповывает в стінках отвори, через які буде виходити повітря від корпусних вентиляторів. Це ускладнює проходження потоку повітря, створює додаткові його завихрення і збільшує рівень шуму. Відповідно, від цих решіток корисно позбуватися. Проте виглядає це неестетично, так і шкода псувати гарну річ.
    Треба пам'ятати і про пилу, так як вона може заважати нормальному охолодження компонентів. Варто користуватися спеціальними пиловими фільтрами (особливо поряд з отворами корпусних вентиляторів) і регулярно очищати як їх, так і весь комп'ютер.
    Приклади корпусів, придатних для створення тихої системи: Antec Nine Hundred, Arctic Cooling Silentium T1, Cooler Master Cosmos, Thermaltake Spedo.